Hokkaido en hiver : le guide complet pour un voyage en autonomie sur l'île du Nord

Pourquoi choisir Hokkaido en hiver

Hokkaido n'est pas un Tokyo un peu plus froid. Autre paysage, autre cuisine, autre rythme.

Sapporo est l'une des villes les plus enneigées du monde, et elle reste une ville d'hiver de novembre à mars. C'est la base. Par-dessus, ajoutez la banquise de la mer d'Okhotsk, la « jewelry ice » de la côte pacifique, des onsen dans toutes les directions, et parmi les meilleures pistes de poudreuse au monde.

L'île se combine aussi très bien avec un voyage sur l'île principale. Atterrir à Tokyo, passer quelques jours à Kyoto, puis prendre un vol domestique vers le nord plutôt que de perdre une journée entière en train. Et pendant que les temples du sud sont plus calmes en hiver, ici la saison est l'attraction — pas un rabais sur celle du reste de l'année.

En échange du froid, vous obtenez un pays qui fonctionne différemment. La neige tombe de novembre à mars et reste au sol. Les villes s'organisent autour d'elle : galeries chauffées, tunnels entre les bâtiments, bus qui tiennent leur horaire même en pleine tempête. La cuisine suit la même logique : tout est pensé pour être mangé chaud, vite, et dehors si nécessaire.

Quand partir : la meilleure fenêtre pour un voyage à Hokkaido en hiver

Le calendrier compte ici plus qu'ailleurs. Les premières chutes de neige arrivent en novembre, mais le vrai hiver hokkaidoïte s'installe de la mi-janvier à la fin février.

Mi-janvier : la saison démarre

Poudreuse fiable sur les pistes, la « jewelry ice » commence à apparaître, les festivals de glace démarrent. C'est le meilleur moment pour éviter la foule tout en profitant de la neige.

Début février : la semaine phare

Le pic de la saison. Festival de la neige de Sapporo, banquise à l'est, sculptures de glace un peu partout. Le prix des hôtels grimpe brutalement, il faut donc réserver plusieurs mois à l'avance.

Fin février : le compromis

Toujours froid, toujours enneigé, mais la foule se dissipe et les hôtels redeviennent abordables. Une fenêtre honnête pour ceux qui n'ont pas d'obligation de dates.

La banquise autour d'Abashiri et de Shiretoko est généralement visible du début février à la fin février, parfois jusqu'au début mars. Si la mer gelée est la raison de votre voyage, calez-vous sur ce créneau plutôt que d'espérer.

Comment rejoindre Hokkaido depuis la France

Le vol Paris–Tokyo puis la correspondance domestique

Depuis la France, la logique reste la même : rallier Tokyo, puis basculer sur un vol intérieur.

Depuis Paris Charles-de-Gaulle vers Haneda, la route est opérée par trois compagnies avec un temps de vol d'environ 13 h 55.

Air France assure des liaisons directes depuis Paris-Charles de Gaulle vers Tokyo-Haneda et Tokyo-Narita, et Japan Airlines comme All Nippon Airways proposent également des vols directs depuis Paris. Comptez une journée entière porte à porte, décalage horaire compris.

Visa et formalités pour les voyageurs français

Bonne nouvelle sur ce point : l'entrée sur le territoire japonais pour un court séjour ne dépassant pas 90 jours ne nécessite pas l'obtention préalable d'un visa pour les ressortissants français. Un passeport valide pendant toute la durée du séjour suffit.

Les voyageurs sont invités à renseigner en ligne, préalablement à leur entrée sur le territoire, les informations demandées par les autorités japonaises sur le site « Visit Japan Web » afin de faciliter les contrôles à leur arrivée (immigration et douanes). Pour tout ce qui touche à l'assurance voyage, aux règles douanières et aux mises à jour officielles, la fiche « Entrée / séjour » de France Diplomatie reste la référence à consulter avant le départ.

Depuis Tokyo jusqu'à Sapporo

La plupart des voyageurs arrivent à New Chitose Airport, à environ 40 minutes au sud du centre de Sapporo. Le JR Rapid Airport rejoint la gare de Sapporo en 37 minutes environ. Si vous atterrissez avec le jet-lag européen dans les jambes, n'essayez pas de surcharger la première journée. Rejoignez l'hôtel, mangez quelque chose de chaud, et laissez le froid vous réveiller le lendemain matin.

Pour l'est de Hokkaido, Memanbetsu Airport est nettement plus malin que de repartir par Sapporo : Shiretoko est à moins de deux heures de vol depuis Haneda. Vous filez tout droit sur la jewelry ice ? L'aéroport de Tokachi-Obihiro est à environ 1 h 35 depuis Haneda.

Sapporo : votre camp de base hivernal

Sapporo est le point d'ancrage naturel d'un premier voyage hivernal. Ville compacte, bien reliée par métro, tout le reste rayonne depuis elle. Le centre-ville se fait à pied, et les transports en commun tiennent leur horaire même sous une chute de neige lourde — ce qui n'a rien d'évident dans la plupart des villes enneigées.

Odori Park et la Sapporo TV Tower

Odori Park court sur 1,5 km à travers le centre de la ville, ruban vert en été, scène bordée de neige l'hiver. La Sapporo TV Tower se dresse à son extrémité est. Pour quinze minutes et un ticket modeste, le point de vue de la plateforme d'observation donne tout le tracé du festival en un coup d'œil.

Le Festival de la neige de Sapporo

C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens réservent leur vol.

Le Sapporo Snow Festival 2027 se tient du jeudi 4 février au jeudi 11 février 2027, réparti sur trois sites de la capitale de Hokkaido. Ce sera la 77e édition du plus grand événement hivernal du Japon.

Le site principal d'Odori accueille les grandes sculptures qui ont fait la renommée du festival, certaines dépassant 25 mètres de large et 15 mètres de haut, éclairées jusqu'à 22 h chaque soir.

L'entrée est gratuite sur les trois sites. Vous ne payez que la nourriture, les souvenirs, et les manèges et activités payants à l'intérieur de Tsudome.

Le festival ne vide pas directement votre portefeuille — c'est via les hôtels que la facture grimpe, et elle grimpe fort cette semaine-là. Réservez votre hébergement à Sapporo plusieurs mois à l'avance pour la semaine du festival. Les températures oscillent entre −5 °C et −10 °C, et la ville se transforme en galerie à ciel ouvert.

Le Okurayama Ski Jump Stadium

L'un des arrêts les plus sous-estimés de Sapporo. Ancien site des Jeux olympiques d'hiver de Sapporo de 1972, il reste le plus grand tremplin de saut à ski « large hill » du Japon. Un télésiège monte jusqu'à une plateforme d'observation à 307 mètres — celle utilisée par les athlètes au moment du saut. De là-haut, la vue s'ouvre sur toute la ville et la plaine d'Ishikari — le point de vue du sauteur, franchement différent de celui de la TV Tower.

Des bus JR desservent le tremplin toutes les heures ; d'autres lignes s'arrêtent à dix minutes à pied en montant. Le trajet fait environ dix minutes pour ¥240 l'aller. L'entrée du stade est gratuite ; seul le télésiège est payant, et pour toute personne un peu intéressée par le sport d'hiver, ça vaut le coup.

Manger à Sapporo

L'hiver, c'est là que le menu s'ouvre vraiment : ramen au miso, soup curry, Genghis Khan (agneau grillé), maïs beurré dans un bouillon fumant. Autour du festival, les stands de nourriture remplissent Odori Park de boissons chaudes et de bouchées rapides — vital après deux heures dehors, appareil photo à la main.

Les fruits de mer forment une catégorie à part. Oursin, coquilles Saint-Jacques, crabe et œufs de saumon s'empilent sur n'importe quel kaisendon correct au marché de Nijo ou de Jogai.

Excursions à la journée depuis Sapporo

Otaru et le Snow Light Path

Environ 40 minutes en train. La ville semble taillée pour la photographie hivernale — bâtiments de style occidental le long du canal, neige entassée sur les vieux entrepôts, lampes à gaz au crépuscule. Le Snow Light Path festival, en février, remplit le canal de bougies et de sculptures de neige illuminées.

Le musée du vitrail d'Otaru Art Base mérite une heure de votre journée. Vous sortez du bruit du canal pour entrer dans un intérieur calme et frais où environ 140 vitraux — installés autrefois dans des églises britanniques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle — captent la lumière basse d'hiver et projettent des reflets de couleur sur le sol. Un contraste bienvenu après une journée passée dehors dans la neige.

Le soleil se couche tôt à cette latitude — prévoyez d'être sur place en milieu d'après-midi si vous voulez le canal à l'heure bleue.

Noboribetsu Hell Valley

Jigokudani est le cœur géothermique de Noboribetsu Onsen et l'un des paysages hivernaux les plus surréalistes du Japon : vapeur sortant de la roche blanchie, congères, odeur de soufre. En hiver, les passerelles sont éclairées du coucher du soleil jusqu'à 21 h 30 pour un événement appelé Onibi-no-Michi.

Des bus directs Donan relient New Chitose Airport en un peu plus d'une heure, ou prenez le JR jusqu'à la gare de Noboribetsu puis un bus. La vallée alimente les bains chauds de la ville, et il n'y a pas meilleur bain au Japon qu'un rotenburo en plein air, la vapeur sur les épaules et la neige qui tombe dans les cheveux.

Lake Toya

Excursion à la journée gérable, ou une nuit — surtout enchaînée avec Noboribetsu. L'activité géothermique empêche le lac de geler, ce qui vous donne une eau libre encadrée de collines enneigées. Les stations thermales tournent toute l'année, et l'atmosphère est plus calme qu'à Sapporo — ce que certains voyageurs préfèrent.

Le centre et le nord de Hokkaido

Plus de neige, plus de froid, moins de touristes. Prenez la direction de l'intérieur des terres.

Asahikawa et son ramen

Deuxième ville de Hokkaido et porte d'entrée du parc national de Daisetsuzan. Le ramen d'Asahikawa est un bouillon à base de soja qui mêle fond de poisson et de porc, servi avec des nouilles fines et frisées, et une fine couche de graisse de porc en surface qui garde la soupe bouillante même à −20 °C. Ce genre de cuisine locale existe à cause du climat, pas malgré lui.

Le Asahikawa Ramen Village regroupe huit des enseignes les plus connues de la ville le long d'une même allée, chacune avec sa recette signature de bouillon, de nouilles et de char siu fondant. Prenez le JR jusqu'à la gare de Minami-Nagayama, puis sept minutes à pied — environ 20 minutes depuis la gare d'Asahikawa. Beaucoup de restaurants proposent des demi-portions, ce qui permet d'en enchaîner deux si l'appétit est là. À combiner avec le zoo d'Asahiyama et sa marche des pingouins en hiver.

Le Sounkyo Ice Fall Festival

Au fond d'une gorge profonde au pied du massif de Daisetsuzan, Sounkyo Onsen accueille l'un des événements hivernaux les plus photogéniques de Hokkaido. Le site de 12 000 m² le long de la rivière Ishikari rassemble une trentaine de sculptures de glace construites sur trois mois, avec des salles de glace et des plateformes d'observation jusqu'à 13 mètres de haut, éclairées de sept couleurs après la tombée de la nuit.

Il se tient chaque année de fin janvier à la mi-mars. Plus petit et plus tranquille que le festival de Sapporo, dressé contre une vraie gorge plutôt qu'un parc urbain — plus atmosphérique, à défaut d'être aussi célèbre. Bus directs depuis la gare d'Asahikawa. Couplez-le avec un bain dans le rotenburo de votre ryokan et vous obtenez l'une des meilleures soirées qu'un itinéraire d'hiver puisse produire.

Asahidake Onsen

Sur les pentes du plus haut sommet de Hokkaido — surtout des skieurs, des randonneurs de haute montagne et des personnes qui veulent voir la vapeur monter à travers les bouleaux dans un silence quasi total. Une alternative plus discrète à Niseko si vous skiez.

L'est de Hokkaido : banquise, culture aïnou, faune sauvage

C'est là que le voyage devient moins évident et plus gratifiant. L'est récompense ceux qui accordent un ou deux jours de plus.

La banquise à Abashiri

Abashiri est le point de départ. L'Aurora est un grand brise-glace d'une capacité de 400 personnes, et son intérêt est physique plutôt que scénique : le son et la vibration de la coque qui fend la glace épaisse, ressentis à travers le pont. Comme il s'agit d'un gros navire, le roulis est très limité, et l'intérieur est chauffé — vous accédez au monde de la banquise sans devoir rester dehors une heure dans le froid glacial.

La croisière dure environ une heure et opère de fin janvier à fin mars, avec des bus directs depuis Memanbetsu Airport et la gare d'Abashiri. Avec un peu de chance, vous apercevrez des phoques sur la glace, ou des pygargues empereurs et des pygargues à queue blanche dans le ciel. Emportez un vrai boîtier si vous en possédez un — les téléphones souffrent contre le reflet de la glace.

Le parc national de Shiretoko

Plus à l'est, Shiretoko est le cousin sauvage. La péninsule se définit par une chaîne de montagnes escarpées qui dépassent les 1 000 mètres, avancées dans la mer d'Okhotsk, et elle abrite un écosystème qui tient debout d'une manière véritablement singulière.

Chaque hiver, la mer se remplit de banquise blanche, et la glace transporte les nutriments qui nourrissent le plancton. Le plancton nourrit les saumons, qui remontent les rivières pour être capturés par les ours bruns et les chouettes de Blakiston, et ce qu'il reste retourne à la terre de la forêt. Mer, terre, sommet, et retour. Shiretoko a été inscrit comme troisième site du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO du Japon en juillet 2005, et c'est précisément ce cycle intact qui a motivé le classement.

Les visites hivernales tournent autour des marches sur la banquise, des sorties en raquettes et de l'observation de la faune. Les excursions guidées d'observation des aigles sont le principal attrait — les oiseaux se perchent dans les grands arbres côtiers pour scruter la mer, et un pygargue à queue blanche contre la glace, c'est la photo pour laquelle vous êtes venu. Le statut UNESCO n'est pas qu'une plaque ici : c'est ce qui a préservé le parc national de tout surdéveloppement.

La culture aïnoue au lac Akan

Les Aïnous sont le peuple autochtone de cette terre, et le lac Akan est l'un des meilleurs endroits pour rencontrer une culture vivante plutôt qu'une version-musée. À l'intérieur du parc national d'Akan-Mashu, encerclé de forêt primaire, la ville thermale d'Akanko Onsen abrite Lake Akan Ainu Kotan — le plus grand village aïnou de Hokkaido, environ 120 résidents, avec plus de 30 boutiques d'artisanat et de restaurants le long de sa rue.

Le théâtre Ainu Ikor présente des spectacles de danse aïnoue traditionnelle, reconnue au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Apprendre ne serait-ce que quelques mots — beaucoup de toponymes de Hokkaido sont des mots aïnous — reformule le voyage entier.

L'hiver au lac Akan signifie aussi la pêche sur glace du wakasagi (éperlan), frit sur place pendant que vous attendez.

Pêche sur glace, animaux et paysages sauvages

La pêche sur glace paraît misérable et se révèle franchement amusante : petits abris chauffés, thé chaud, poisson dans la friteuse quelques minutes après la prise. Le lac Akan et le lac Shikaribetsu la proposent tous les deux. Ajoutez la marche des pingouins du zoo d'Asahiyama, plus les renards roux et les écureuils Ezo aperçus depuis la route en filant vers l'est, et la partie faune du séjour se remplit toute seule. Les amoureux d'ornithologie prolongeront jusqu'au Kushiro Shitsugen, où les grues du Japon rassemblées dans le marais sont l'un des grands spectacles hivernaux du pays — silhouettes blanches contre la neige, danses nuptiales, longues heures d'affût pour un seul cliché. Les grues valent la détour même si l'on n'est pas photographe.

La jewelry ice de la côte d'Otsu

La scène hivernale la plus photographiée de Hokkaido n'est pas la banquise. C'est la jewelry ice à l'embouchure de la rivière Tokachi, sur la côte d'Otsu, dans la ville de Toyokoro — et elle n'existe nulle part ailleurs. C'est un phénomène rare, localisé uniquement à cet estuaire. Les blocs commencent comme glace de rivière, s'écoulent vers le Pacifique, puis sont renvoyés à la plage par les vagues. Dans le roulis, les arêtes s'arrondissent, et ce qui vient s'échouer sur le sable noir est translucide, glacé, comme poli.

Là où la banquise du nord impressionne par sa masse, la jewelry ice se juge à sa clarté et à son origine. Deux merveilles complètement différentes, à voir en paire si votre itinéraire permet les deux côtes.

La saison court de la mi-janvier à la fin février, et le lever du soleil levant est le moment : la glace prend l'or, puis le bleu, puis le gris à mesure que la journée avance.

L'accès est le point noir. Il n'y a pas de transports en commun jusqu'à la côte d'Otsu — voiture de location, forfait taxi, ou tour guidé au lever du soleil depuis Obihiro. Prévoyez un départ matinal sur des routes enneigées. Tant que vous êtes dans la région du Tokachi, la campagne d'élevage alentours mérite le détour — c'est le cœur laitier du pays, et un café de ferme au milieu d'un champ enneigé produit un souvenir plus durable que bien des étapes phares.

Ski et activités de neige : les stations de Hokkaido

Les stations de Hokkaido sont légendaires pour une raison simple : les masses d'air venues de Sibérie déversent une poudreuse sèche et profonde directement sur l'île. Niseko est le grand nom international ; Rusutsu, Kiroro, Furano et Tomamu ont chacune leur caractère. Toutes se trouvent à moins de deux heures de New Chitose, ce qui rend les voyages orientés ski très efficaces.

Même si vous ne skiez pas, les zones de station proposent des sorties en raquettes, du snowmobile, de la luge et du tubing, et presque toutes se marient avec un onsen — matinée sur les pistes, après-midi dans le bain, sans changer de bagages. Cette combinaison est la raison pour laquelle les voyages centrés sur le ski fonctionnent si bien ici : les pistes, les hébergements et les sources chaudes se trouvent à distance de marche les uns des autres. Un groupe aux appétits mixtes pour le ski peut donc voyager ensemble sans compromis. Pour la qualité de la poudreuse, la comparaison avec l'Europe reste sans appel : c'est parmi ce qui se fait de mieux au monde.

Un itinéraire type de 7 jours pour un voyage à Hokkaido en hiver

Jour 1 — Atterrissage à New Chitose, train jusqu'à Sapporo, dîner tranquille près de la gare.

Jour 2 — Sapporo : Odori Park, plateforme de la TV Tower, tremplin d'Okurayama.

Jour 3 — Excursion à Otaru : Snow Light Path, musée du vitrail, déjeuner de fruits de mer.

Jour 4 — Train jusqu'à Asahikawa, zoo d'Asahiyama, Ramen Village pour le dîner.

Jour 5 — Bus jusqu'à Sounkyo Onsen ; l'Ice Fall Festival à la nuit tombée.

Jour 6 — Retour à Sapporo, ou poussée vers l'est à Abashiri pour la croisière brise-glace.

Jour 7 — Vol de retour depuis Chitose ou Memanbetsu.

Remplacez Otaru par Noboribetsu si vous voulez plus de bains chauds, ou ajoutez Lake Toya sur deux nuits en ryokan. Si la banquise ou Shiretoko est une obligation, comptez deux jours de plus au minimum — et pour couvrir l'est correctement, prévoyez 9 à 10 jours.

Transports, road trip et logistique

Se déplacer en train et en bus

Le rail couvre proprement le corridor Sapporo–Otaru–Asahikawa, et les bus comblent les trous. Le réseau est fiable dans le centre et le sud de l'île, ponctuel même en pleine tempête de neige. Pour un premier voyage à Hokkaido en hiver limité à cet axe, les transports en commun suffisent largement.

Road trip et voiture de location

Une voiture aide énormément dans l'est — Shiretoko, Lake Akan, Tokachi, la côte d'Otsu — mais seulement si vous êtes à l'aise sur neige. Pneus cloutés, phares allumés, distances de freinage doublées, cols enneigés à surveiller sur la page météo la veille du départ. Si vous n'êtes pas serein au volant, réservez plutôt des excursions guidées à la journée ; des opérateurs partent d'Obihiro, Asahikawa et Kushiro. Un road trip côté est prend son sens sur 4-5 jours, pas sur une escapade rapide.

Ce qu'il faut emporter

De vrais vêtements d'hiver, pas « une veste chaude ». Le sous-zéro est la norme, pas l'exception : parka en duvet, sous-couches thermiques, chaussures imperméables à semelles crantées, gants, bonnet, chaufferettes. Les batteries d'appareil photo se vident à vue d'œil dans le froid — gardez les rechanges dans une poche intérieure, près du corps.

Les erreurs classiques à éviter

• Réserver son hôtel à Sapporo trop tard pour la semaine du festival de la neige.
• Chercher la banquise début janvier — presque toujours trop tôt.
• Supposer que les fréquences des transports de la ville s'appliquent partout : ce n'est pas le cas sur la côte est.
• Prévoir un trajet en voiture par-dessus les cols de montagnes sans vérifier la météo.
• Faire l'impasse sur la culture aïnoue en la considérant comme accessoire. Ce n'en est pas une.

Hokkaido en hiver comparé aux autres saisons

Les cerisiers de Hokkaido fleurissent fin avril et début mai, bien après le reste du Japon, et les étés sont frais, parsemés de champs de lavande. Mais si vous bâtissez votre voyage autour de la neige, des onsen et de la cuisine par grand froid, l'hiver est la réponse. Rien dans le pays n'égale le fait de se tenir sur un lac gelé à −15 °C, puis d'entrer directement dans un bain alimenté par un volcan. À comparer avec la tendance d'un hiver à Hakodate au sud-ouest de l'île, ou avec les paysages plus doux du Tohoku : la beauté brute et l'ampleur du climat, c'est bien Hokkaido qui en offre la meilleure version.

Un mot de notre équipe voyage

Ce type de séjour est exactement ce pour quoi nos itinéraires en autonomie sont pensés — la souplesse de courir après la banquise un jour et de tremper dans un onsen de montagne le lendemain, sans être attaché à un groupe. Si vous voulez de l'aide pour enchaîner les étapes, caler une visite au festival de Sapporo, ou combiner Hokkaido avec une étape sur l'île principale, dites-nous vos dates et l'équipe de selfguidejapan.com dessinera un parcours autour d'elles.

FAQ : Hokkaido en hiver

Quand a lieu le Sapporo Snow Festival 2027 ? Il se tient du jeudi 4 février au jeudi 11 février 2027 — la 77e édition. Les trois sites (Odori Park, Susukino, Tsudome) opèrent sur les mêmes dates.

Le festival de la neige de Sapporo est-il gratuit ? Oui. L'entrée est gratuite sur les trois sites. Vous ne payez que la nourriture, les transports et les attractions payantes comme le télésiège d'Okurayama.

Quand voir la banquise depuis Abashiri ? De fin janvier à fin mars, la mer d'Okhotsk se remplit de banquise et Abashiri blanchit jusqu'à l'horizon. Les meilleures conditions se situent généralement début et mi-février.

Peut-on visiter Hokkaido en hiver sans voiture ? Oui, si vous restez sur l'axe Sapporo–Otaru–Noboribetsu–Asahikawa–Sounkyo, bien desservi par le train et le bus. Pour la côte d'Otsu, Shiretoko et le lac Akan, une voiture ou des transferts organisés sont nettement préférables.

Quel niveau de froid attendre ? Sapporo tourne autour de −5 °C à −10 °C pendant la semaine du festival. À l'intérieur des terres et à l'est, la nuit descend à −20 °C ou en dessous, et l'hiver à Shiretoko est réellement rude, autour de −20 °C.

Combien de jours prévoir pour un premier voyage à Hokkaido en hiver ? Sept jours couvrent Sapporo, Otaru, Noboribetsu ou Lake Toya, et une boucle centrale par Asahikawa et Sounkyo. Ajouter l'est — banquise, lac Akan, Shiretoko — réclame vraiment 9 à 10 jours.

Que manger en priorité ? Ramen au miso, soup curry et Genghis Khan en ville à Sapporo ; ramen d'Asahikawa au bouillon soja et sa pellicule de gras de porc à l'intérieur des terres ; et un kaisendon couvert d'oursin, coquilles Saint-Jacques, crabe et œufs de saumon au marché de Nijo ou de Jogai. Dans le Tokachi, arrêt obligatoire dans un café de ferme laitière.

Ai-je besoin d'un visa depuis la France ?

Les ressortissants des pays France, Belgique, Suisse et Luxembourg sont exemptés de visa dans le cas où ils se rendent au Japon pour du tourisme à condition que leur séjour sur place ne dépasse pas 90 jours et de présenter à leur arrivée au Japon un passeport valide. Pensez à remplir Visit Japan Web avant le décollage.

Hokkaido est-il un bon premier voyage au Japon ? En seconde étape, oui. La plupart des primo-visiteurs associent quelques jours ici avec Tokyo et Kyoto plutôt que de faire de Hokkaido tout leur voyage — un vol domestique vers le nord fait gagner une journée entière par rapport au train.